約4キロメートルの火山凝灰岩の城壁の背後に、イントラムロスは旧市街をしっかりと閉じ込めている。最初に気づくのはロマンチックさではなく、そのスケールだ。約64ヘクタールの正方形の城壁に囲まれた区域は、城壁、北側のパシッグ川、そしてかつての干堀があった場所に広がるゴルフコースによって、マニラの他の地域から切り離されている。そして、細部が次々と目に入ってくる――石畳を進むカレサ（馬車）の車輪、制服姿の学生たち、屋根の上にきらめく教会のドーム、石から恨み言のように立ち上る熱気。ここは1571年にスペイン人が建設し、1945年にアメリカ人と日本人によってほぼ壊滅させられたマニラである。残っているのは、凝縮された、歩いて回れる生存の教訓であり、ゆっくり味わうのが肝心だ。急いで回ればパンフレット通りの体験しか得られない。ぶらつけば、この地が語り始める。
イントラムロスの名所
イントラムロスは、旧マニラそのもの。1571年にスペイン植民地時代の要塞化された首都として建設され、その城壁は今も頑なな優雅さで存在感を示している。城壁の上からは、かつての防御の論理が一目瞭然だ――石、堀、川、門、そしてその繰り返し。堀は現在9ホールのゴルフコースになっており、これがなんともマニラらしい――歴史が長く厳粛であり続けることを拒む、最高の形で。この地区の目玉は、パシッグ川の河口を守る要塞、フォート・サンチャゴ。1590年から石造りで再建され、後に刑務所として使われた。ホセ・リサールは1896年の処刑前にここに拘束され、広場に残された真鍮の足跡が、彼が銃殺隊に向かう最後の歩みをたどっている。それは小さく残忍なディテールであり、どの銘板よりも心に響く。入場料はフィリピン人約75ペソ、外国人観光客200ペソ、営業時間は午前8時から午後6時頃。
もう一つの見事な生き残りは、ヘネラル・ルナ通りにあるサン・アグスティン教会。1607年に完成したフィリピン最古の石造りの教会であり、ユネスコ世界遺産、フィリピンの四大バロック教会の一つ。これは単なるリストの項目としてよりも、建物内部での感覚として重要なのだ――冷たい石、厚い壁、古い宗教美術、そして地区の大半が破壊されたときも教会が倒れるのを拒んだという感覚。1945年のマニラ攻防戦をほぼ無傷で生き延びたそれだけで、予定より長く留まる価値がある。向かいのローマ広場にあるマニラ大聖堂は、戦後にロマネスク・リヴァイバル様式で再建され、ドームとバラ窓が広場にもう一つの拠り所を与えている。これらのランドマークの間には、イントラムロスの本当の楽しみが広がっている。コンパクトなグリッド状の広場、修復されたカサ（邸宅）、城壁の一部、そして足元で今なお感じ取れる街路パターン。
この地区を印象的にしているのは、完璧に整備されているからではない。その逆だ。1945年のマニラ攻防戦によってほとんどすべてが破壊されたため、歩く場所は、真の生き残り（サン・アグスティン、城壁の一部、フォート・サンチャゴの遺構）と、戦後および1980年代の入念な再建物（プラザ・サン・ルイスの家々など）が混ざり合っている。その混ざり具合が、イントラムロスに独特の感情的な質感を与えている。再建されたファサードから離れることは決してないが、街路のグリッド自体は、残りのすべてを覚えているほど古く感じられる。カジェ・レアルとカビルドには、修復されたカサ、官庁、大学、そして三輪タクシーの待機所が点在する。手入れの行き届いたヨーロッパの旧市街などではない。そのことがありがたい。縫い目に気づくよう促してくる場所なのだ。
飲食店
イントラムロスでの食事は、ヘリテージに大きく傾く。設定がすでに半分を担っているのだから、私にはそれで十分だ。定番の正餐処は、カビルド通り、レコレトス角にあるイルストラード。1989年創業で、アンティーク家具が置かれたグランドなオールド・マニラの一室。フィリピン・スペイン料理を、正統な特別感をもって提供している。イラストラード風パエリア、アドボ、レングア（牛タン）、モルコン（牛肉の巻物）、そしてそれだけで小さなファンクラブができそうな自家製デザート、国花のサンパギータ風味のアイスクリーム。安価なランチ向けではないが、ここに来るのは格安な雰囲気を求めてではない。部屋、メニュー、地区のすべてが同じ物語を語り合っているところに来るのだ。
完全なディナー＆ショウのパッケージなら、プラザ・サン・ルイス・コンプレックスにあるバーバラズ・ヘリテージ・レストランがおすすめ。フィリピンのビュッフェと民族舞踊・音楽のパフォーマンスを、スペイン時代様式のダイニングルームで提供する。観光客向けの決まり文句に聞こえるかもしれないが、そういう場合もある。初日の夜の導入として最適で、特に食事、音楽、古い家の雰囲気を一度の予約でまとめて味わいたいならなおさらだ。より軽めで景色重視なら、カビルド通り636番のラ・カテドラル・カフェが、マニラ大聖堂のドームを真正面に見渡す店。シシグ、パスタ、ペストリー、コーヒーが、夕暮れ時に輝くカピス貝のランプの下で提供される。そのディテールこそが、写真を撮る前からその場を一枚の写真のように感じさせる。
暑さが厳しくなったら、大聖堂の鐘楼の隣にあるベルフライ・カフェが賢明な避難所となる。エアコン完備、コーヒーとクロワッサン、余計なものはなし。古い堀とゴルフコースを眺めながら座りたいなら、ビクトリア通りのカフェ・イ・ルエダスがその景色を提供してくれる。この近隣は深夜の軽食や気ままなストリートフード探しには向いていない。ヘリテージの中心部に飲食店が集まり、ほぼ昼間の時間帯に営業している。現金を持ち歩くのが賢明だ。小さな店ではカードが使えないことがあるからだ。それがマニラの現実である。
ナイトライフ
ここはナイトライフの地区ではない。そうでないと言う人は、あなたを退屈な夜に導こうとしている。博物館が閉まると、城壁内は無人になり、街路の多くは暗くなる。イントラムロス内で確実な夜の過ごし方は、ムラリャ通りとビクトリア通りの角にあるザ・ベイリーフ・ホテルの屋上にあるスカイデッキ・ビューバー。景色が目的であり、景色こそが魅力だ。眼下の城壁とゴルフコース、マニラのスカイライン、晴れた夕方には遠くマニラ湾まで見渡せる。クラシックカクテル、ビール、豊富なワインリスト、毎日のハッピーアワー、週末のアコースティックセットが加わり、この地区で最も洗練された日没の儀式となる。スマートカジュアルな装いで、予約ができればしておこう。そして他のみんなと同じ考えで到着しよう――光が消えゆくのを見守るために。
それ以外では、ここの夜はバーホッピングよりも、文化ショーを伴うヘリテージディナーが中心となる。バーバラズはその点で十分に優秀なので、考えすぎる必要はない。本当に夜遊びをしたいなら――スピークイージー、深夜営業のキッチン、混雑する屋上など――マカティのポブラシオンやBGCに行けばいい。イントラムロスが午後8時以降に自分を再発明するふりをするのはやめよう。それはない。それが魅力の一部だ、この地区がもともと持っていないプレイリストを求めて無理強いしないのであれば。
アクティビティ / 見どころ
まずはフォート・サンチャゴから、リサールの物語を。城塞内のリサール神社には、彼の遺品と訣別の詩の原稿が保管され、真鍮の足跡が最後の歩みをたどる。ラベルを見て回るのではなく、その場所に沈黙を抱えさせるのが最も効果的なスポットだ。次にサン・アグスティン教会と隣接するサン・アグスティン博物館へ。アーチ型の回廊、聖歌隊席、植民地時代の宗教美術が、修道院を街の記憶のより広いバージョンにしている。向かいの広場では、ローマ広場のマニラ大聖堂に足を踏み入れよう。戦後のロマネスク・リヴァイバル様式のファサードが広場に調和をもたらし、ドームはこの地区で最もよく知られた目印の一つだ。
しかし、最高の全体像を得るには、レアル通りのプラザ・サン・ルイス・コンプレックス発のバンバイク・エコツアーの竹製自転車ツアー。通常5～10人の小グループがガイドに従い、手作りの竹製自転車でフォート・サンチャゴ、大聖堂、城壁、広場を巡る。これは社会生態学的な社会的企業であり、つまりは気分良く乗れて効率的なオリエンテーションも一度に得られるということ。日没と夜の時間帯が最も賢明な選択だ。マニラの真昼の暑さは、露出した石の上では少々堪えるからだ。料金は1人約800～1,100ペソ、事前予約が確実。ここでアクティビティを一つだけするなら、これをおすすめする。地区の規模を感じられ、物語を得るためにあまり努力を強いられない。
邸宅と歴史なら、プラザ・サン・ルイス・コンプレックス内のカサ・マニラは、19世紀の上流階級のマニラの家を部屋ごとに再現しており、再建されたサン・イグナシオ教会内にあるイントラムロス博物館は、優れた教会美術コレクションを所蔵している。どちらもゆっくりと見るに値する。南側の城壁にある修復された石造りの堡塁と考古学的庭園、バルアルテ・デ・サン・ディエゴは、旧防衛施設の規模を最も明確に体感できる場所。石は美しさを追求しているのではなく、ただそこにあることを目指している。
ローマ広場をゆっくりとカレサ（馬車）で巡るのは、名所を一周する昔ながらの方法だ。正直なところ、もうこの地区にいるのなら、昔ながらの方法に身を任せるのは悪い考えではない。料金は事前に合意しよう――30分で約150～300ペソ、1人あたりではなく1台あたり――そして急がずに。イントラムロスは、ファサードを横目で見て、反対の角からもう一度見返すことを厭わない人に報いる場所だ。
ショッピングと市場
イントラムロスでのショッピングは、モールではなく工芸品やお土産が中心で、それがこの場所にふさわしいスケールだ。目玉を探すなら、ヘネラル・ルナ通り744番、カジェ・レアル沿いのシラヒス・アーツ＆アーティファクツへ。1966年から営業しており、博物館というよりはショップ。民芸品、織物、部族の工芸品、木工品、現代フィリピン工芸が、修復された建物の数フロアにわたって広がっている。ここでは、レジに急かされることなく何時間でも見て回れる。マニラでは小さな恵みだ。
プラザ・サン・ルイス・コンプレックス周辺には、手工芸品、カピス貝製品、地元製品を扱う小さな露店や店があり、バンバイクが属する職人貿易や社会的企業のシーンと結びついているものもある。フォート・サンチャゴや主要な広場には、冷蔵庫マグネット、ジュシやピニャのシャツ、木製の小物など、おなじみの土産物売りもいる。生活を厳選しようとしないなら、ちょっとした買い物には十分だ。しかし、より良い買い物は、考え抜かれたものだろう。シラヒスでの一点もの、広場の店での工芸品、地区に根ざしていると感じられる何か。単に通り過ぎるだけのものではない。
イントラムロスの宿泊先
}
イントラムロス城内にホテルは非常に少なく、ここを拠点にすることのトレードオフの一部です。歴史の中で目覚めるのは確かに素晴らしいですが、ショッピングモールや大規模なレストラン街、ナイトライフからは離れています。城内で明確におすすめなのは、ムラリャ通りとビクトリア通りの角にあるザ・ベイリーフ・イントラムロスです。ホスピタリティカレッジと提携したアッパーミッドレンジのホテルで、スカイデッキのルーフトップバーとスカイラインの景色で知られています。サン・アグスティン教会、大聖堂、サンティアゴ砦から徒歩圏内です。ホワイトナイトホテル・イントラムロスは、ヘネラル・ルナ通り近くにあり、より手頃な価格で歴史的な雰囲気を味わえる選択肢です。それ以外は選択肢が急速に減るため、多くの旅行者は城外、例えば南へ数分のエルミタやマラテ、またはレストランやナイトライフが充実したマカティやBGCに宿泊し、日中やヘリテージディナーのためにイントラムロスを訪れます。もし雰囲気とサンティアゴ砦での早起きが重要なら城内に泊まり、食事やバーを重視するなら城外に泊まり、イントラムロスは日帰りで楽しむのが良いでしょう。
移動手段
イントラムロスはコンパクトで平坦なので、全域を徒歩で回れます。それが最良の方法です。石畳の小道と城壁はゆっくり散策するのに最適で、適切な靴を履き、暑さに備えて水を持参しましょう。公共交通機関では、最寄りの鉄道はLRT1号線のセントラルターミナル駅です。そこからマニラ市庁舎方面へ歩き、歴史的なジョーンズ橋を渡って城内へ入ります。徒歩約10～15分、または天候が悪い場合はジープニーや三輪車で簡単に行けます。マニラ周辺の交通は混雑して予測不可能なため、マカティ、BGC、またはベイエリアからはGrabやメータータクシーがストレスの少ないドア・ツー・ドアの選択肢です。ラッシュアワーは特に余裕を持って時間を見積もりましょう。
城内では、カレサ（馬車）が広場を巡る風情ある方法で、Bambikeの竹製自転車は観光と移動を兼ねています。空港へはNAIAまで交通状況により約30～60分です。ピーク時はさらに時間を見積もりましょう。早めに訪れることをお勧めします。露出した石の上での暑さを避け、観光グループが到着する前に砦や教会を見るためです。イントラムロスは、街が完全に目覚める前と、人が少なくなり始める夕方が最良で、日中は主に日陰、水、忍耐が必要です。これはマニラ全般にも言えるアドバイスです。